Ремонт и обслуживание автомобилей в Одессе

К чему готовиться после покупки автомобиля на вторичном рынке

Покупка б/у автомобиля – это риск, и все это знают. Покупая подержанную машину, в большинстве случаев, Вы никак не сможете проверить абсолютно всю его сервисную историю, в лучшем случае Вы, с помощью специалистов, сможете лишь зафиксировать его текущее техническое состояние. Но возникает другой вопрос – как максимально обезопасить себя от последствий неправильного обслуживания предыдущим владельцем?
Вы должны быть готовы к тому, что, если автомобиль не имеет сервисной книжки, либо приехал из другого города или даже государства, Вам придется начинать сервисную историю «с нуля». В статье приведена памятка-список мероприятий, которые обязательно нужно произвести сразу после покупки авто с пробегом, про сервисную историю Вы ничего не знаете наверняка.

В любом случае, как показывает опыт, гораздо выгоднее (со всех точек зрения) один раз потратить время и деньги и довести только что приобретенный автомобиль до ума и потом месяцы, а возможно и годы, ездить не зная проблем, чем решать по ходу только критические проблемы, что в результате приводит обычно к тому, что автомобиль "сыпется".

Избавляемся от заблуждений.

Итак, Вы купили б/у автомобиль у незнакомого Вам человека, и про его сервисную историю знаете только с его слов. Вам нужно начать с того, что отказаться от каких-либо заблуждений по поводу своего приобретения – поверьте, если Вы ошибетесь в лучшую сторону - это не принесет Вам столько негативных последствий, как если в худшую.
Поскольку в абсолютном большинстве автомобилей изменение показаний одометра (счетчик общего пробега автомобиля) не составляет ровным счетом никакой проблемы –смело ставим в графе «пробег» N/A и начинаем строить систему технического обслуживания «с нуля», не обращая внимания на слова бывшего владельца о том, что «автомобиль использовался только на выходных и зимой не ездил», «масло менялось 2 тыс. км. назад», а «ходовая проверялась 5 тыс. км. назад».
Кроме того, не слишком ориентируйтесь и на состояние педалей, руля, водительского сидения и прочих внешних признаков, по которым раньше опытные автолюбители определяли реальный пробег автомобиля: с появлением авторазборок и массовой торговли б/у запчастями, «подогнать» внешние признаки под «скрученный» пробег не составляет никакой проблемы и стоит совсем не дорого.

Первый визит в автосервис.

Если Вы не сделали этого перед покупкой б/у автомобиля, в первую очередь нужнопроверить ходовую часть, причем с пристрастием и на хорошем (авторитетном) автосервисе. Попросите, чтобы проверили все, в том числеамортизаторы, рулевую рейку, развал-схождение колес, все сайлентблоки, шаровые опоры, систему выхлопаи вообще все, что можно проверить. В результате Вы, вероятно, получите список запчастей, которые рекомендованы к замене либо уже, либо в ближайшее время.
Кроме того, обязательно попросите, чтобыавтомеханик осмотрел двигатель и коробку передачна предмет наличия «потливостей» или течей (со снятием защиты мотора, если она есть). Часто вследствие неправильно подобранного масла или неправильной эксплуатации выходят из строя сальники и прокладки указанных агрегатов.
Общий осмотр днища и кузова покажет Вам, к чему готовиться через год-два эксплуатации.
Кроме этого, обязательнозаедьте на хороший шиномонтаж– пусть мастер внимательно осмотрит шины, проверит ровность дисков и балансировку колес – все это возможно только со снятием колес.

Диагностика электроники автомобиля

Если Ваш автомобиль выпущен (ориентировочно) после 1995 года – его двигатель скорее всего оборудованэлектронной системой управления впрыском (компьтером). Кроме того, в большинстве современных авто, компьютеры управляют также автоматической трансмиссией (АКПП), системой кондиционирования воздуха и прочими важными узлами.Если есть компьютер – значит обязательно есть и блок памяти, куда автоматически записываются ошибкив работе датчиков и узлов.
Некоторые ошибки могут появляться периодически (спорадические ошибки) и связаны они не только с неисправными запчастями и датчиками, но и, к примеру, с использованием некачественного топлива, неправильной регулировкой топливной системы и пр. Причин может быть много, но в любом случае начать нужно с опроса блока памяти ошибок и консультации электрика, имеющего необходимое оборудование и опыт для диагностики именно Вашего автомобиля. Надо сказать, что на официальных сервисах все это есть, но стоимость такой консультации часто существенно завышена, поэтому начните с прочтения профильной ветки специализированного форума в Интернете – где бывают владельцы автомобилей такой-же марки и модели, как у Вас, возможно, Вы найдете более приемлемый по цене и не менее качественный вариант.
Сразу следует отметить, чтосам факт, что автомобиль нормально ездит и звук работы двигателя похож на нормальный – еще не означает, что ошибок нет. Многие ошибки не считаются критическими, а потому производители автомобилей не считают нужным ставить на приборной панели сигнальные лампы. Но, при этом, к примеру, ошибка лямбда-зонда, которую Вы никак по другому не увидите, может привести к увеличению расхода топлива в два раза по сравнению с нормальным показателем для Вашего двигателя.
Если ошибки, которые будут обнаружены в процессе диагностики, связаны только с регулировкой – постарайтесь сразу их устранить, если же необходимо заменить какие-либо запчасти или датчики – заносите их в общий список.

Что нужно менять в любом случае

Итак, Вы уже посетили автосервис и имеете на руках список того, что в машине нужно заменить.
Найдите надежного поставщика запчастей к Вашему автомобилю (см. статью о том, как выбирать запчасти ходовой), а также подберите корректное моторное масло, которое Вы будете использовать в данном моторе в будущем (см. соответствующую статью о выборе моторного масла). После этого можно заказывать запчасти в следующем комплекте:

• Все, что Вам написали по ходовой частив автосервисе (даже то, что стоит в категории «замена в ближайшее время»), а такжевсе, что «вылезло» в процессе диагностики электроники автомобиля.
• Моторное масло в количестве, превышающем необходимый Вам объем минимум на поллитра.
• Масляный фильтр(не вздумайте экономить – берите самый дорогой из доступных).
• Топливный и воздушный фильтра(тоже, что и с масляным).
• Все ремни приводов:зубчатый ремень ГРМ (газораспределительный механизм), ремни генератора, кондиционера, ТНВД (топливный насос высокого давления – для дизельных моторов) и др., а также все натяжители и ролики, замена которых предусмотрена вместе с ремнями. О том, какие именно ремни, натяжители и ролики подлежат замене именно в Вашем моторе – лучше всего проконсультироваться у официального представителя марки автомобиля, либо посмотреть в сервисной книжке (если там есть такая информация). Следует подчеркнуть, что ремни и ролики лучше брать все-таки оригинальные – от производителя – эти запчасти меняются раз в несколько лет и сама работа по их замене достаточно дорогой и длительный процесс, так что экономия может привести к существенным дополнительным затратам в будущем.
• Сальники коленвала и распредвала(даже если при осмотре течь не обнаружена). При замене ремней эти сальники лучше менять независимо от их состояния – помните, что в следующие 60-100 тыс. км. В эту зону подкапотного пространства лучше не лазить. Сальники покупайте только оригинальные – они не настолько дороги, чтобы экономить на них – работа по внеочередной замене обойдется намного дороже.
• Если в Вашем двигателе несколько распредвалов, соединенных цепью – обязательно проконсультируйтесь с опытным мотористом,не пора ли заменить цепь.
• Помпа(насос системы охлаждения двигателя). Этот агрегат также меняется, как правило, только со снятием всех ремней, кроме того, большинство производителей закладывают регулярную замену помпы в план технического обслуживания, а учитывая, что достоверной информации про автомобиль у Вас мало – лучше заменить. Покупать помпу также лучше в оригинале – в связи с важностью агрегата и дороговизной работы по замене помпы.
• Подушки двигателя и балки. Эти резинки в большинстве случаев практически не поддаются диагностике на собранном автомобиле, но их состояние при этом очень существенно влияет на безопасность езды и на срок службы всех узлов ходовой части. Если есть возможность – просто отложите их в магазине (или купите с возможностью возврата), чтобы в случае необходимости Вы могли в течении короткого времени привезти на СТО (пока машина еще разобрана и проводятся другие работы).
• Все эксплуатационные жидкости: жидкость гидроусилителя руля, тормозная жидкость, антифриз (или тосол – берите только то, что предусмотрено производителем автомобиля – эти жидкости не взаимозаменяемы!). Замена этих жидкостей является обязательной раз в два или в три года (в зависимости от марки и модели авто), потому что жидкости со временем и пробегом теряют свои эксплуатационные свойства. Кроме того, по умолчанию Вы не знаете точно, что там залито в Вашей машине – не исключено, что в системе охлаждения просто вода или очень слабоконцентрированный раствор, что в любом случае приведет к выходу из строя системы охлаждения при первом же морозе.
• Если в машине есть автоматическая коробка передач (АКПП) –нужно заменить трансмиссионное масло, а также фильтр и прокладку поддона(если замена масла производится со снятием поддона коробки). Очень важно: в случае, если для Вашей трансмиссии существует оригинальное масло от производителя автомобиля – берите только его! Ремонт АКПП несоизмеримо дороже разницы в цене оригинального трансмиссионного масла и заменителя. Эта рекомендация актуальна даже если заменитель предлагают всемирно известные бренды - автоматические коробки передач очень чувствительны к качеству масла, кроме того, в большинстве случаев у каждого автопроизводителя собственные требования к составу и характеристикам этой жидкости.
• Если в автомобиле присутствуютраздатки и карданный вал(в основном – задне- и полноприводные автомобили) – необходимо заменить все масла в этих узлах, а также прокладки и сальники, замена которых предусмотрена вместе с заменой эксплуатационных жидкостей.